« トウチ醤貰った | トップページ | 会社サボって… »

2006.12.13

クライミングジムへ!061213


※これはクライミングジム@ピヨピヨ初心者の日記です。
間違いなどがあってもお赦しを~(^^;。


今日は本来なら『水曜夜パン(クライミングジムで練習)』の日。
しかし、いつもお邪魔しているPUMP1は工事が入ってるということで、江戸川橋T-WALL(別のクライミングジム)にお邪魔してきました!

本日ご一緒の黒陣馬姐様てっちー、お疲れ様でした!!


※今回の写真も黒姐様が撮って下さいました。
いつも本当にありがとうございますm( _ _)m


**************************


どうやら私が一番先にジムに到着した模様。
このジムは初めてだったので受付をし、スタッフさんに説明を貰う。
どきどき(挙動不審?)しながらボルダリングゾーンで練習開始!

一番簡単なピンク課題の“総潰し”をやってみることに。
全部で20個。これを全部落す。流石にちょっと簡単すぎるので、全て『クライムダウン』縛りで行くことに。

061213_bo

少しして黒姐様到着。お疲れさまですm( _ _)m
黒姐様も早速『総落とし』に着手(爆)
さらに少しして、てっちーも到着。お疲れ様ですm( _ _)m
結局一枚すごく混んでいて着手できない壁の分5課題を残し、総落とし断念。ちぇ。どうも余所者(笑)なので、要らん遠慮しちゃったとこもあったかナ?(^^;(笑)
次回その5つを落して、次の課題総落としを目指すこと。


***


さて。ルートエリアへ。
なんかPUMP1やスポーレとは、見た目からして壁が違う。
キョドシン君なのでトップロープをすることに。
あれ?なんかやたら数字が低いよ・・・
まずはフツーに1本のぼり・・・
まあ、話のネタに。と、5.4へ。(←4って初めて見たので・・)
しかし。ここで、黒姐様とてっちーからビックリ注文が!!

2人:「どうせなら片脚でのぼってみる?!」

ま:「エ━(゚ロ゚;)━ッ!!」

なにが「どうせ」なんだかよく解らないまま、片脚が使えないことになりますた。。。(爆)
「そうね。数年前は左脚をギプスしてましたからね。どっちでもいいけど、左脚が使えないことにしましょ。」・・・と、安易に使えない脚を決定。

061213_ouch_1


。。。。む、難しい。。。。。。_| ̄|○

当たり前なんだけど、脚はどっちを使うかの選択の余地がない。その制限の中で出来る限りのバランスを取って、体を上にあげていくというのが大変。
「しんどかったら、3回だけ左脚も使っていいよ~」というライフラインを授けられるも、ムキになってなんとか片脚のままゴリ押しゴール(笑)
ぐう。勉強になりました。。。。謝謝(人-)(-人)謝謝
※この後、黒姐様も片脚、てっちーは片手縛りでそれぞれ簡単なトップロープ課題にトライしてそれぞれ完登(笑)。


***


次は同じくトップロープでカブった箇所のある赤課題(グレード忘却)に挑戦。
カブってるところまでは、まあ、問題なし。
しかし・・・核心。カブり部分までやってきて・・・


スメア効かねーーーっ(絶叫)」


カブリを超えた先がちょっと遠かったので、いつもの感じでスメアをしようと思ったら、壁ツルツル★。
えっ?マジ??全然効いてくれない。
えっ?どぼじよぼ。。。
そうこうしているうちに、力尽き、テンション。。。_| ̄|○

061213_00_2061213_01_2061213_02_4061213_03_2061213_04_1
(クリックすると1枚ずつ大きくなります(笑))


暫くガタガタやって・・・やっと最後に何とか登れた(^^;。
まだよくカブリの何たるかがよく解っていないらしい凹。


***


更に。リードもトライ。
あのー。リード、本当に久しぶりなんです。
簡単なのでお願いします。と、選んだ垂壁の5.8(緑)・・・
これがヤバかった(滝汗)。

多分ここが核心なんだけど・・・

061213_sui

核心に至るまでも手のいいところが凄く少ない。(または遠い)。
核心までの間にかなりHP削り取られる(笑)。
ぶるぶる。左腕、大きなホールドで頑張れませ~ん。
「てっちーごめ~~ん。」と、テンション凹。

もっかい行って、やっぱりテンション凹凹。

・・・あきらめようかな?と思ったところで、隣の壁のヒトが追いついてきてしまった。ぎゃあ。干渉するよーん(≧≦)
「降りよう!」と思ったら、その方が「先に行ってください。」と。
うがっ。い、いきます。すみませんっo(T^T)o
大慌てて再トライ。
しかし少し休んだのが良かったのか、何故かスイと手が伸びた!
あとはそのまま・・疲れながらもゴール。
(お隣の方、お待たせしてしまって本当にすみません(;;)。しかしお蔭様で先に行く気になれました(爆)。てっちーもご免ね。)

ぜいぜい。コレ本当に5.8ですか(汗)
・・・後で聞いてみると、どうやらコチラのグレーディングはちょっと(かなり?)辛いそう。うう。。
この壁にあったもう1つの5.8(黄色)は更に難しいらしい。
(私は手をだしていないけど)
降りてからは、てっちーや黒姐の応援。
ああ。怖かった。ってか、凹んだ。ってか、ヤな汁でた(爆)


気が付けば閉店間際。
最後にボルダーちょっとやって、解散と相成り。


***

いやあ。「違うジムにいく」っていうのも勉強になります。
今回は打ちのめされましたが、来週も江戸川橋の予定。次回はもう少し頑張るぞー。と心に誓いました(笑)
・・・・・・・でも、あの垂壁の5.8はリベンジしないかも(自爆)

黒姐様、てっちー、今回も本当に楽しかったです^^
一緒に練習させてもらうの、ほんと楽しくて大好きです\(^o^)/
ありがとうございました!

2006 12 13 11:30 午後 | 固定リンク

■トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/17997/13071952

(トラックバックは記事投稿者が公開するまで表示されません。)

この記事へのトラックバック一覧です: クライミングジムへ!061213:

■コメント

きゃはは、楽しかったねえ、このT-WALL。
片足シバリも楽しかったし。
あの垂壁のリードは、決して楽しくはなかったが(爆)
TR系はなかなか面白いよね。
あと、ボルダーもかなり面白いなぁと思いました。
黄色の2番とか3番とか、次回はぜひトライしたいです。(^^)

投稿者: 黒陣馬 (2006/12/15 10:02:55)

黒陣馬姐様、こんばんは!
水曜日はありがとうございました!!

どっきどきの江戸川橋初体験も、黒姐様とてっちーのお陰様で、大変楽しめましたo(^-^)o。
(多分私一人だったら、あの「出待ち(違)」の雰囲気にちょっと萎縮しちゃってたのではないかと。。。^^;(笑))

にしてもリードは。。。凹みましたー(≧≦) 。「何かの間違いだろ!」位でしたね(笑)
なんとなく次回はボルダーゾーンに居付いてしまいそうな予感すら。。。(~_~;)
いやいや・・・いかんいかん。頑張りますよっ(←棒読み(爆))

アレもコレも、勉強になります。
やらされるムーブなんだかちょっと違うし。。。
次回も頑張ります&楽しみにしています^^!!

※次どこを怪我することになるやら(爆)。黄色の2番は絶対落したいな~。。。

投稿者: まいくろ (2006/12/15 23:07:36)

■コメントを書く